TZ30 がシステムエラー（ズーム）と言い出した

もしここに書いてあるようにデジカメをいじるなら全て自己責任です。メーカー保証などの保証が受けられなくなると思います。いじる時にはそれなりの覚悟をもってやってください。ここの記事を参考にしたとか言われても責任はもてませんので，ご了解ください。

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　2015年3月末に志賀高原に行った際に，デジカメが壊れた。壊れたデジカメはPanasonicのDMC-TZ30。数年前に買ったコンパクトデジカメで，コンパクトながら光学20倍の望遠というもので，比較的大きな光学の望遠倍率の割にはコンパクトな筐体となっている。

　今回，スキーをしている時に，そのデジカメがいきなり壊れてしまった。 落としたとかではなく，いつものように写そうと思ってスイッチを入れても，デジカメのレンズが前方に出てこなかった。 デジカメに軽い衝撃を与えると時々動く事もあるが，またすぐに動かなくなった。 下手にレンズ部が前に出た状態で動かなくなるとケースにしまえなくなって，更に困ってしまった。 その時は軽い衝撃作戦で動いた時にレンズ部を引っ込めて，そのままそのデジカメは使わないようにした。 その後，家に帰ってから試してみたが，撮影モードでスイッチを入れると「システムエラー（ズーム）」という表示が出るようになった。 閲覧モードならオンにしてもエラーは出ないが，電源オンの状態のままで撮影モードに変えると，やはりシステムエラー（ズーム）が出た。

　さすがにこれはどうしようもないので，修理が必要だと感じた。 しかし，個人的にはTZ30の後継のTZ60を持っているので，お金を払って修理をしてもらうかどうか迷ってしまった。 このTZ30はネットで買ったが，長期保証には入ってなかったので修理するにはPanasonicの規定の料金（コンパクトデジカメは確か何があっても修理は9,000円程度だったはず）を払わないといけない。 でも値段が2万円程度まで下がった頃に買った機種なので，修理に9,000円は微妙な感じの値段だった。

　そこで，いつものように（「TZ7 を掃除してみた」でもそうだった…）ばらしてみた…，というのが今回のお話。

　TZ30をバラすには，まずボディーの側面にある小ネジ（片側に2個ずつ，合計4個）と，三脚用のネジ穴のそばにある小ネジ2個を外さないといけない。 小ネジ6個を外したら，ボディーの前面と背面のパネルがそれぞれはずれる。 ボディーパネルは側面の小ネジで固定されているので，側面の小ネジを外すと，それぞれまっすぐ外向きに（前面パネルは前方へ，背面パネルは後方へまっすぐ）はずれる。 隙間に何か突っ込んでかる～くこじれば比較的簡単にはずれる。

　次に，液晶パネルから出ている2個の配線（オレンジ色のカプトンテープのもので，幅広と幅狭の2種類）を外す。 これらは，コネクタのストッパーを起こしてから引き抜くと抜ける。 配線を外したら，液晶パネルの右側にある基板（スイッチ基板）を外す。この基板は，裏側（見えない側）でメインの基板とコネクタでつながっていて，スイッチ基板の下の方をこじって基板が浮くように動かすとコネクタがはずれる。はめる時は，スイッチ基板上部を銅板の穴に差し込んでから，スイッチ基板のコネクタ付近を押すとカチッとはまる。

　スイッチ基板の次は液晶パネルを外す。液晶パネルはその下の銅板にはめてあるだけだが，引っ掛けてある場所がわかりにくいので，注意が必要。外し方は，最初に液晶パネルの左側（スイッチ基板から見て反対側）にある引掛けで銅板に引っ掛けてあるので，その引掛け箇所を外す。すると液晶パネルの左側が浮くので，液晶パネルを左斜め上に持ち上げるようにずらすとはずれる。液晶パネルの引掛けは，左側１箇所以外は右端の上下の2箇所に銅板の切り込みにハマるような出っ張りが外向きにある。液晶パネルを外したら，その下にある銅板を外す。銅板は黒い小ネジ3個で固定してあるので，それらを外し，銅板の上下が樹脂の爪で軽く引っ掛けてあるところを軽く押し開くと背面パネルと同じように（同じ背面方向に）はずれる。黒い小ネジは，銅板の真ん中上部，左上角付近，左下の3箇所である。

　銅板の次は，スイッチ基板の下付近にある白い樹脂の骨状のスペーサーである。これは爪で引っかかっているだけなので，適当に動かせば外せる。そしてメインの基板とレンズ部をつなぐ2個の配線を外せばレンズ部分がはずれる。レンズ部への配線は，共にテープが張ってあるので，それを剥がし，コネクタのストッパーを引き起こしてから配線を引っ張ると抜ける。レンズ部は特に固定はされていないので，背面方向へ押すとそのまま抜ける。レンズ部は，裏蓋を固定している小ネジを数本外すと裏蓋を開けることができる。その際，モーターを固定している小ネジも同時に裏蓋を固定しているので，外さないといけないが，配線の影になっているものがあるので注意が必要。今回はそれ以上はばらしていない。

　さて，肝心のレンズが動かないトラブルだが，最終的に原因はモーターへの配線の断線だった。モーターへの配線は，メイン基板からレンズ部への配線（オレンジ色のカプトンテープの帯状の配線）の幅の狭い方にある。その中でカメラ中央寄りの幅の広い2本の導線がモーターへの配線なのだが，最後の写真の赤丸付近の影になっている部分で断線していた。最後の写真の右の方がメインの基板であり，モーターへの配線はそこから緑色の矢印付近まで行った後で，折り返している。折り返しは，帯状の一部だけが裏に向かって折り曲げられている。モーターへの配線はさらに赤丸付近で90度下向きになって赤色矢印付近でモーターにつながる。この赤丸付近で向きを変える時にも，裏へ折り曲げる形で向きを変えている。その折れ曲がりの部分に力がかかってカプトンシートと共に導線が完全に折れてしまい断線につながったみたい。最初にばらした際には断線がよくわからなかったが，何度もごそごそ触っているうちにモーターへの配線が完全に破断してしまい，原因が判明した。

　ここからが問題だった。
どうしよう？
直すか？諦めるか…。

　でもまぁ，捨てるぐらいなら修理にトライしないといけないと思い，修理してみることにした。修理方法だが，カプトンテープで挟まれた配線の断線部を元のようにつなぐのは難しいので，最後の写真の緑矢印付近でカッターナイフの刃の先端で無理やりカプトンを剥がし，金属線が表面に出るようにした。そして，そこに細めの銅線をハンダ付けし，他方を直接モーターの端子にハンダ付けした。最後に配線部のハンダ付け部分にクリアテープを貼って絶縁して配線終了とした。最初，配線のメイン基板へのコネクター部の金属部が露出している箇所とモーター本体をつなごうとしたが，ハンダ付けした銅線のせいでコネクターへの差し込みがしっかりできずに，エラーを起こしてうまくいかなかった。そのために配線の途中で金属部を強引に露出させる作戦に変更した。そして組み上げると無事動くようになった。

　この作業によりモーターへの配線が確保されて，無事カメラは復帰した。しかし，最後にトラブルが起こった。それは，モーターが動いてレンズ部が動くようになったのだが，カメラをオフにした時にレンズカバーがうまく閉じなくなるというトラブルだった。これはレンズ部のカバー（LEICAとかDCVARIO-ELMAR...とか書いてある部分）が変形して，レンズカバーの動きを妨げていたためだった。そこで，小さなマイナスドライバーでこじってレンズのカバー部を変形させるとうまくレンズカバーが閉じるようになった。良かったよかった。